外壁材貼スタート

 嫁さんに手伝ってもらいながら外壁材貼スタートしました。

赤いエプロンに腰袋が眩しい

玄関の人感センサーや防犯カメラの電線

玄関に人感センサー（A棟と連動）のセンサーライン、センサーによってON・OFFする１２V電線、防犯カメラ用有線LAN、防犯カメラの電源（１２V）、の4本の電線が必要

だが、ドアが柱と柱に挟まれ穴を開けられない。よって床下から窓枠のすぐ横を通し通気層をパイプスペース代わりにする。

通気層さえ狭い。通気しないよねこれ・・・

 人感センサー関係は直だが、LANと１２V電源はいざとなったら途中で切断しスイッチングハブつけてLANを別の場所にも渡せるようにするためたるませる。床下にWIFIなど入れる必要ができた場合や１Fの別の場所にLANが必要になったらここを使う予定

防犯カメラはWIFI使えば有線LANいらないが、法的にはWIFIは屋外へ飛ばしてはいけない。電波は公共のものだかららしいが、それなら公共の電波でテレビショッピングを流し続けるチャンネルはやめてほしい。

外壁材が届いた

外壁材が届いた。頑張らないと

ちょっとわかりにくいけど通気層の防虫網をつけた

これは２Fアトリエのライトの改良
２５０Wの直流電源はファン付きしか見つからず、ファンがうるさいのはA棟で経験済み
そこで１２０Wファンレスを2つ使っていたが調光器が2系列になって使いにくかった
今回１２０Wの直流電源に整流ダイオード（max２０A）をつけ逆流防止して、そのあと並列につないで２４０Wの1系列に変更した。これで調光器は1つで済む
今回調光器も新しい赤外線リモコンタイプに変更
リモコンはショボいので別の学習リモコン（wifiコントロール）にする予定

透湿防水シートと通気胴縁（外壁下地）

 先日、嫁さんと娘まで動員して透湿防水シートを2面貼った。そのあとの胴縁は一人で打ち付ける。

クランプで胴縁の下端の位置決め。

縦胴縁は90ｍｍと45ｍｍ交互。
胴縁全面に両面テープを貼り、それを壁面に固定した後、下地にコーススレッドで止める。
（本当は釘でいいはずだが断熱材が浮き上がっている場所が多いのでビス止めで抑え込んだ）
コーススレッドの穴は防水テープで止水

本当は透湿防水シートは上までやるのだが、まだまだ外壁材を貼り終わるのは先になりそうなので、しばらくブルーシートは被せたままにしたい。よって最上段は透湿防水シートを貼らずに、ブルーシートを固定したままにする。

外壁材を下から貼っていく過程で、ブルーシートを下から切り取っていくことにしよう。

ブルーシートはタッカーを使っていないので透湿防水シートには傷が入らない・・・・はず・・・・

ちなみに階段の裏のプレートとそれに溶接したナットが3か月間でむちゃ錆びてたので、さびキラーを塗った。

建築作業再開・・・かな？

3か月近くの間、いろいろ忙しくて作業がほぼストップしていたが、9月からは再開予定。
でも以前のように週4～5日も作業するのは不可能で、完成もずっと先になりそうだ。

2階まで登れるようになった階段。
ベニヤ板で養生した

サッシ屋さんに入れてもらったRC用サッシ。

１FのRC用の掃き出し窓も含め3人の職人さんが2回来て固定しそのあとガラスをはめ込んでシーリング作業。（雨のためシーリング作業も2回来てもらった）自分が箱根に出向ける日が限定されていたので結局足かけ2か月。RC用サッシがこんなに大変だとは知らなかった。絶対自分一人ではできない作業だった。

さて9月末にウエスタンレッドシダーの外壁材が納品されるので、それまでに透湿防水シートと通気胴縁を何とか完成させたい。週2日のペースでできるだろうか？

北側断熱材貼り完了

また嫁さんに手伝ってもらいながら、北側の断熱材を貼る。

防塵マスクをしながら、作業する嫁さん。やはり、なぜか赤いエプロン。
地上６ｍほどの高さ。その上建物すぐ隣の隣地は2m低いので、もっと高く感じる
それにしても今日は暑い

最終的に大きな窓が入る開口。
もちろん将来的に足は見えない予定。（見えたら犬神家みたいで怖い）

嫁さん、足場の階段までまわって上下に移動するのが面倒で、最近は建地（足場の垂直の棒）をよじ登ったり、下りたりし、上下移動し始めた・・・恐るべし・・・

あとは南側壁面の断熱材だけだが、その前に階段をある程度仕上げる必要がある。
階段の踏板を1枚失敗したので現在追加の鋼材を発注中

「セルフビルド史上おそらく前人未到の片持ち階段」あらため「普通の階段」

片持ち階段、ある程度予想したが、補強なしでは揺れて怖い。あと安全性の点でも（施工不良のリスクもあるので）不安。いろいろな補強方法を考えたが、結局単純に片持ち階段をGIVEUP。

片持ち階段の強度を確認中
揺れてダメぽ

引き続き1日1段づつ踏板を作成。クランプがいくらあっても足りない
ある程度たまったら、はみ出た接着剤を削り、木口をサンディング。そして塗装、乾燥させて裏を塗装・・・

結局t=4.5mmの鉄板を曲げ加工してもらって、補強材とすることにした。

補強材もさびないように塗装中

 やっと半分ほど踏板ができたので階段＆補強材を設置してみる

揺れはほぼ収まった。

最終的に鉄パイプの柱を2か所くらい建てて、下からも支える予定。

まあこれくらいやれば、安全性は問題ないだろう。

手すりはまだ考え中。

補強材は踏板を介して連結なので、ちょっと弱い。

でも長い鉄板で作ると重くて一人で作業できないし、価格や配送も現実的ではなくなるので仕方ない。

黒い鉄板に打っているのは、筋交い金物用の建築ビス。引き抜き方向に力がかかるので、多めに打っている。

黒にシルバーのビスの見た目がちょっとマッドマックス風

断熱材貼り

嫁さんが断熱材貼りを手伝ってくれた。感謝、感謝。これで東西の壁は無事終了。

断熱材と断熱材の間は45角を置く。これが縦胴縁の下地になる。

ここは怖い。足場が細いし高い。
赤いエプロンがミスマッチ・・・

5月なのになぜダウンジャケット・・・

床下の断熱材も一応終了。
しかしドリフトピンやプレートの隙間が空いたままなので、こいつらがヒートブリッジになって外気温を柱や梁に伝え、そこから床や壁の合板に伝わる。

マジでドリフトピンが多い

そのうえプレートの隙間がいっぱい。ここはケイカル板か合板を張るだけなので冷気が伝わる。
グラスウールをスリットに詰めても、プレートまでほんの数センチしかないので効果は限定的だろう・・・

 秘密基地A棟は足の長いピロティなので冬は床がキンキンに冷え、エアコンは全然効果がないことがこの冬に証明された。B棟も床下の湿気を嫌って、基礎は3列並んだ形（ごく低いピロティ風）なので冬は相当寒そう。プレート＆ドリフトピン工法でのヒートブリッジの問題（床下の外断熱が難しい）はどう解決するのが普通なのか？グラスウールをケイカル板の上にのせても室内の温度で床下が温まることは難しいので、個人的にはあまり意味がないと思う。ネットで調べると寒い地域のピロティ形式の住宅ではグラスウールを床下（ピロティの天井裏）に敷き、床下に床下用暖房器具を入れると床が冷えないらしい。でも床下暖房なんてしたら、メインテナンスが面倒だったり火事のリスクも怖い。それならぜったい床暖房のほうがいいと思う。

ちなみに２Fライトの直流電源アダプタがもう壊れた。はずれだったのか？取り換え作業中・・・

サッシとドア

 木造住宅用サッシとドアが搬入されたのでつける。
が、やはりここで問題
２F吹き抜け上の中央のサッシが足場の縦地と干渉して入らない。無理に入れようとすると「絶対に凹むからやめたほうがいい」と配達してくれたサッシ屋の兄ちゃんに言われた
ということでできた部分だけアップ

透明ガラスに変更してもらった吹き抜け上。真ん中は足場を修正してもらってから

まじ苦労した２Fベランダ用ドア枠。
ドアのつり込みは今度のサッシ搬入時に手伝ってもらおう・・・
でも足場が干渉してドアつり込みできないかも・・・

バスルーム
換気と採光はほしいが見えると困るし、防犯も考えごく小さな窓にした

１Fドア枠

関係ないが手の腱鞘炎がひどい。ジンジンして早朝覚醒した。眠れないのでブログ
をアップした。

断熱材あふれかえる

断熱材が納入されたが、部屋があふれかえっている

来週、嫁さんに手伝ってもらって断熱材を貼るためせっせと定尺に切る

3x6(910mmx1820mm)を4等分して積み上げる
そういえばブリューゲルのバベルの塔が来日しているらしい。見てみたいな・・・

切ったのは半分に満たない。まだこんなにある。

階段踏み板：いきなりアウト

丸鋼で作った心材を踏み板で挟んで、接着剤（ウレタン系）で接着してみた

もってるクランプをすべて総動員。やはりオブジェっぽい。
ウレタン系接着剤は粘りが強いので最初はあまりはみ出てこないが一晩経つと「うぇ！！」というほどはみ出る

ところがここで予想外の事態が・・・
（ぱらららぱらら～ぱららららら～：鉄腕DASH風アゲイン）
歪んで接着されとる・・・修正できる範囲を超えて、完全にアウト

何とも言えない３Dな歪み

チリ（誤差を吸収するための寸法の余裕）がないと溝に丸鋼が入らなかったりするがチリがあるとガタができる。そのガタを接着剤で埋めりゃいいだろと安易に考えてクランプしたらあら不思議、（でも何でもない）クランプの長さが違ったせいか、見事に３Dねじれ。

さてまたもや問題が提起された。どうする？
１）　心材を先に壁に水平垂直を取りながら取り付け、踏み板は壁から突き出た心材に接着。このとき踏み板ごとにちゃんとした台を作って水平や床からの距離を決めてそこでクランプ
２）　心材を踏み板に接着してから壁に取り付けるが、心材と踏み板の位置関係が歪まないように位置を強制できるジグを作ってクランプ

１）の問題は壁から突き出た状態で接着するので接着剤がはみ出たり、ずれが出たときの修正を空中でやる必要がある。また、台を作っても正確に水平に接着できるか不安
２）の問題は、正確な位置決めできるジグでは板からはみ出た接着剤でくっついてしまう。サランラップで接着しないようにするか？そもそも正確な位置関係を決定できるジグの場合、ジグが邪魔になってたくさんクランプできない可能性がある。

相変わらずだな・・・俺って

嫁さんライトダメ出し事件

自分的には点光源みたいなライトが気に入って、「このままでどうよ」と嫁さんに聞いたら「眩しい上に暗いのでダメ」と言われた。眩しければ調光器で暗くすることはできるし、和紙のシェードをかぶせれば同じく眩しさは減る、でもどっちの方法でも。もっと暗くなる。眩しくしないように天井付近までライトの長さを短くし視線に入りにくくすることもできるが、ぶら下がったライトの良さは消えるし、明るくはならない。G4ソケットの１２VのLEDとしてはこれより明るいのがまだ発売されてないと思う・・・困った・・・

関係ないが、秘密基地敷地の木を伐採したとき、切らずに植え替えた（むちゃ大変だった）椿の木に初めて1輪だけ花が咲いた。良かった良かった。

嫁さんヘルパーの登場

12月の屋根防水以来の嫁さん登場

細い足場に上って気密防水テープを外の構造合板継ぎ目に貼ってもらってます。

結構難儀な作業

 私はサッシとドアの下地作成＆水切りシート貼

RC用のサッシが入る。方立の位置と大きさはもらった図面どおり。
「下地の45角材の一部切り欠きが必要」と言われたが、30mmの材と15mmの合板で作った。
ただ縦と横のどちら勝ちかわからなかったので、念のため切り欠いたほうを勝たせた。

２Fドア上に切れ込みを入れ、電気配線をはわせる。
これは電動ロールスクリーンやシーリングファンへの100V供給
また、ベランダ吊りプレートは結露するので断熱材をかぶせた。この後どう処理するかは不明

階段の最適解について

　とりあえず問題をはらんだままだが、進まないことには・・・

決定（選択）すれば別の可能性は失われるし、後悔や問題点も現れる。しかし決定しなけれは、可能性と不確定性の海でおぼれ、どこに進むこともない。

　階段の強度を突き詰めれば片持ち階段など考えること自体がおかしいのだから、強度問題だけに捕らわれていては本末転倒。まあこういうとき理系的には漸近的に局所最適解に近づこうとする。有り体に言えば「行き当たりばったり」と「手あたり次第」だ。

階段の壁はほぼ想定どおり作った。補強のため貼り付ける合板を厚くした。

最終的にはこの上に9mm合板がもう一枚乗ってくる。
階段踏み板の鉄鋼下地のプレート部分は6mmで、それを張り付けたとき面一になる。よって9mm合板を上にかぶせ隠すことができるが、プレートを固定するボルトは合板で隠せない。

とりあえず階段の補強についてはステップ１，２，３、４を考えた。とりあえず１をやって踏み板の強度や揺れ具合を見ながら２、3、４をやっていく。（2まではほぼやるつもり）
ステップ１）壁をすこし厚くする。プレートと踏み板を固定するためのビス穴をプレートと壁を固定するビスに変更する。ここまでは決定事項だが、前回ポストした投稿におけるリスクの分散化はできていない。また下地の割れに対する直接的な解決策でもない。
ステップ２）Z型（連結するとジグザグになる）のプレートを作って片持ち階段の自由端側を繋ぐ。また図面書いて小西鋼材さんに見積もりしてもらおう。自由端側を繋ぐので片持ち階段の強度や揺れには大きな効果がみられるはず。Z型プレートの連結部分は踏み板の中央にして、そこに手すりの縦格子を溶接する。見た目がどうか少し気になるが、効果は大きいはずなので、ここまではやる予定。手すりの縦格子の溶接は立面溶接だが、それほど強度も必要ないので大丈夫だろう。それよりスパッタ（溶接の火の粉）で木材、とくに階段踏み板が焦げないように養生を完璧にする必要がある。また溶接で踏み板が一部焦げるだろう。所方がないか・・・？
ステップ３）根元のプレートの上に補強プレートをかぶせる。補強プレートをかぶせやすいように9mm合板を張る前の面一のところまで根元のプレートを引っ張りだした。溶接ではなく根元プレートを固定するボルトを利用して隣り合ったプレート両方に被せるような補強プレートを重ねて固定する。リスクのポートフォリオをポートフォリオのリスクに変換でき木下地の割れに対する直接的な解答。ただし、壁に補強プレートが浮き出るのであまりやりたくない。ステップ2やった後でも自信がない場合これをやる。これも小西鋼材さんが激安でつくってくれそう。（90x500位のフラットバーに穴をあけるだけ）
ステップ４）ステップ2）で固定したZ金具の1段目を床まで伸ばし固定。これは片持ち階段の放棄を意味する。（階段踏み板の一方は壁から突き出て、もう一方は非常に細いジグザグのササラで床に固定しているように見えるはず）実際見た目はステップ２）までやったのとあまり変わらない。としたらステップ3）をやるよりこっちがいかもしれない
まあどうなるか見てみよう。

踏み板の加工に入る
板はｔ＝25mmの赤松集成材。2枚重ねてt=50mmとする

ルーターテーブルの両脇にローラーテーブルをつくる

踏み板に丸鋼のための溝を製作中。2枚貼り合わせて1枚の階段踏み板になる。
すこしずつ溝を掘るのでまだ何度も繰り返す

建築におけるポートフォリオ理論：あるいは前人未踏の階段が未踏に終わるリスクについて

（以下、鉄腕DASH風に）

ある日の秘密基地B棟建築現場・・相変わらず階段製作に悪戦苦闘中・・・

ところがここで思わぬアクシデントが・・・

なんと大切な階段の木下地にひびが入ってしまった。

（ぱらららぱらら～ぱららららら～ぱららら、ぱらぱらぱらぱら、ぱらららら～）

間柱の間の間柱を接着剤や釘で固定中

 本来、片持ち階段（カンチレバー階段）の工法は鉄板のササラ板（階段の踏み板を支える斜めの板）を構造壁に固定しそのササラ板に丸鋼などを溶接する。
しかし、この場合ササラ板の鉄板が大きく、重く、一人で作業できない。また、ササラ板を壁につけてから立面の溶接など初心者にできるわけがない。平面で溶接した後ササラ板を壁に固定するのはもっと重くなるので絶対不可能

そこで1つの踏み板ごとの鉄鋼下地を作って1つずつ木に固定することを考えた。この場合うまくすればプレートを構造壁に埋め込んで外部から見えなくすることも可能か？そうするとササラ板が見えなくて格好いい！！と・・・しかし構造的には大きな問題がある。

ササラ板の場合、丸鋼とササラ板の接合部分は踏み板1枚を単独で支えるが、ササラ板は壁全面に固定されるので、壁全体の補強はほとんど不要。また壁の木下地の一部にひびが入っても、全体で全体を支えるので問題ない。しかし個別の鉄鋼下地を個別に木下地に固定する場合、踏み板1枚を1つの鉄骨下地だけで支え、また鉄骨下地もその木下地に個別に固定されるので、すべての場所で1か所でも不具合があると、それに対する踏み板部分は、他の構造で全く支えてもらっていないので大問題になる。

そのため木下地を頑丈に作ろうと市販の筋交いプレートを多用したがこれが裏目にでた・・・筋交いプレート用の構造ビスは太いので下穴を丁寧に開けて打っていたが、翌日になって割れが3か所で発生した。接着剤も使っているので作り直しもできない・・・

筋交い金物多用

方法がないか考えるため、一応さしてみた。本当は合板をうったあとです。

さて大ピンチ。
ポートフォリオのリスクはマネージできるが、リスクのポートフォリオは数が増えると全くマネージできない・・・セルフビルド史上「おそらく」前人未踏と考えていた片持ち階段が「未踏」に終わる可能性が高くなってきた。

考えられるのはプレートどうしをフラットバーか何かでつないで固定し、木下地の施工不良のリスクを分散すること。木下地に対する負担を十分に分散できれば、今回の壁は元の構造壁より弱いことは決してないので、（見た目はどうしようもないが）大丈夫だろう。（結局、プレートを繋ぐことである意味ササラ板を作ることになる）

しかしプレートは壁に埋め込むつもりでわざと小さくしている。また、木下地は凹ませてプレートを壁の下に埋めて隠すつもりにしているのでこのままではプレート同士をつなげない。また、プレートをつなぐといっても、自分の溶接技術では立面の溶接で十分な強度が出せないだろう。そして当初の予定では踏み板を接着してから壁に固定する予定でプレートに踏み板木口向けのビス穴をあけたが、接合プロセスが逆になる。つまり
１）先にプレートを壁に固定
２）プレート同士連結させる
３）丸鋼に踏み板を固定（これが最後なのでビス止めできない）
この場合、丸鋼が踏み板の根元でしなって、階段が揺れるという問題も起こる

問題山積・・・さてどうする？

（ぱらららぱらら～ぱららららら～ぱららら、ぱらぱらぱらぱら、ぱらららら～）