北側断熱材貼り完了

また嫁さんに手伝ってもらいながら、北側の断熱材を貼る。

防塵マスクをしながら、作業する嫁さん。やはり、なぜか赤いエプロン。
地上６ｍほどの高さ。その上建物すぐ隣の隣地は2m低いので、もっと高く感じる
それにしても今日は暑い

最終的に大きな窓が入る開口。
もちろん将来的に足は見えない予定。（見えたら犬神家みたいで怖い）

嫁さん、足場の階段までまわって上下に移動するのが面倒で、最近は建地（足場の垂直の棒）をよじ登ったり、下りたりし、上下移動し始めた・・・恐るべし・・・

あとは南側壁面の断熱材だけだが、その前に階段をある程度仕上げる必要がある。
階段の踏板を1枚失敗したので現在追加の鋼材を発注中

「セルフビルド史上おそらく前人未到の片持ち階段」あらため「普通の階段」

片持ち階段、ある程度予想したが、補強なしでは揺れて怖い。あと安全性の点でも（施工不良のリスクもあるので）不安。いろいろな補強方法を考えたが、結局単純に片持ち階段をGIVEUP。

片持ち階段の強度を確認中
揺れてダメぽ

引き続き1日1段づつ踏板を作成。クランプがいくらあっても足りない
ある程度たまったら、はみ出た接着剤を削り、木口をサンディング。そして塗装、乾燥させて裏を塗装・・・

結局t=4.5mmの鉄板を曲げ加工してもらって、補強材とすることにした。

補強材もさびないように塗装中

 やっと半分ほど踏板ができたので階段＆補強材を設置してみる

揺れはほぼ収まった。

最終的に鉄パイプの柱を2か所くらい建てて、下からも支える予定。

まあこれくらいやれば、安全性は問題ないだろう。

手すりはまだ考え中。

補強材は踏板を介して連結なので、ちょっと弱い。

でも長い鉄板で作ると重くて一人で作業できないし、価格や配送も現実的ではなくなるので仕方ない。

黒い鉄板に打っているのは、筋交い金物用の建築ビス。引き抜き方向に力がかかるので、多めに打っている。

黒にシルバーのビスの見た目がちょっとマッドマックス風

断熱材貼り

嫁さんが断熱材貼りを手伝ってくれた。感謝、感謝。これで東西の壁は無事終了。

断熱材と断熱材の間は45角を置く。これが縦胴縁の下地になる。

ここは怖い。足場が細いし高い。
赤いエプロンがミスマッチ・・・

5月なのになぜダウンジャケット・・・

床下の断熱材も一応終了。
しかしドリフトピンやプレートの隙間が空いたままなので、こいつらがヒートブリッジになって外気温を柱や梁に伝え、そこから床や壁の合板に伝わる。

マジでドリフトピンが多い

そのうえプレートの隙間がいっぱい。ここはケイカル板か合板を張るだけなので冷気が伝わる。
グラスウールをスリットに詰めても、プレートまでほんの数センチしかないので効果は限定的だろう・・・

 秘密基地A棟は足の長いピロティなので冬は床がキンキンに冷え、エアコンは全然効果がないことがこの冬に証明された。B棟も床下の湿気を嫌って、基礎は3列並んだ形（ごく低いピロティ風）なので冬は相当寒そう。プレート＆ドリフトピン工法でのヒートブリッジの問題（床下の外断熱が難しい）はどう解決するのが普通なのか？グラスウールをケイカル板の上にのせても室内の温度で床下が温まることは難しいので、個人的にはあまり意味がないと思う。ネットで調べると寒い地域のピロティ形式の住宅ではグラスウールを床下（ピロティの天井裏）に敷き、床下に床下用暖房器具を入れると床が冷えないらしい。でも床下暖房なんてしたら、メインテナンスが面倒だったり火事のリスクも怖い。それならぜったい床暖房のほうがいいと思う。

ちなみに２Fライトの直流電源アダプタがもう壊れた。はずれだったのか？取り換え作業中・・・

階段踏み板：いきなりアウト

丸鋼で作った心材を踏み板で挟んで、接着剤（ウレタン系）で接着してみた

もってるクランプをすべて総動員。やはりオブジェっぽい。
ウレタン系接着剤は粘りが強いので最初はあまりはみ出てこないが一晩経つと「うぇ！！」というほどはみ出る

ところがここで予想外の事態が・・・
（ぱらららぱらら～ぱららららら～：鉄腕DASH風アゲイン）
歪んで接着されとる・・・修正できる範囲を超えて、完全にアウト

何とも言えない３Dな歪み

チリ（誤差を吸収するための寸法の余裕）がないと溝に丸鋼が入らなかったりするがチリがあるとガタができる。そのガタを接着剤で埋めりゃいいだろと安易に考えてクランプしたらあら不思議、（でも何でもない）クランプの長さが違ったせいか、見事に３Dねじれ。

さてまたもや問題が提起された。どうする？
１）　心材を先に壁に水平垂直を取りながら取り付け、踏み板は壁から突き出た心材に接着。このとき踏み板ごとにちゃんとした台を作って水平や床からの距離を決めてそこでクランプ
２）　心材を踏み板に接着してから壁に取り付けるが、心材と踏み板の位置関係が歪まないように位置を強制できるジグを作ってクランプ

１）の問題は壁から突き出た状態で接着するので接着剤がはみ出たり、ずれが出たときの修正を空中でやる必要がある。また、台を作っても正確に水平に接着できるか不安
２）の問題は、正確な位置決めできるジグでは板からはみ出た接着剤でくっついてしまう。サランラップで接着しないようにするか？そもそも正確な位置関係を決定できるジグの場合、ジグが邪魔になってたくさんクランプできない可能性がある。

相変わらずだな・・・俺って

階段の最適解について

　とりあえず問題をはらんだままだが、進まないことには・・・

決定（選択）すれば別の可能性は失われるし、後悔や問題点も現れる。しかし決定しなけれは、可能性と不確定性の海でおぼれ、どこに進むこともない。

　階段の強度を突き詰めれば片持ち階段など考えること自体がおかしいのだから、強度問題だけに捕らわれていては本末転倒。まあこういうとき理系的には漸近的に局所最適解に近づこうとする。有り体に言えば「行き当たりばったり」と「手あたり次第」だ。

階段の壁はほぼ想定どおり作った。補強のため貼り付ける合板を厚くした。

最終的にはこの上に9mm合板がもう一枚乗ってくる。
階段踏み板の鉄鋼下地のプレート部分は6mmで、それを張り付けたとき面一になる。よって9mm合板を上にかぶせ隠すことができるが、プレートを固定するボルトは合板で隠せない。

とりあえず階段の補強についてはステップ１，２，３、４を考えた。とりあえず１をやって踏み板の強度や揺れ具合を見ながら２、3、４をやっていく。（2まではほぼやるつもり）
ステップ１）壁をすこし厚くする。プレートと踏み板を固定するためのビス穴をプレートと壁を固定するビスに変更する。ここまでは決定事項だが、前回ポストした投稿におけるリスクの分散化はできていない。また下地の割れに対する直接的な解決策でもない。
ステップ２）Z型（連結するとジグザグになる）のプレートを作って片持ち階段の自由端側を繋ぐ。また図面書いて小西鋼材さんに見積もりしてもらおう。自由端側を繋ぐので片持ち階段の強度や揺れには大きな効果がみられるはず。Z型プレートの連結部分は踏み板の中央にして、そこに手すりの縦格子を溶接する。見た目がどうか少し気になるが、効果は大きいはずなので、ここまではやる予定。手すりの縦格子の溶接は立面溶接だが、それほど強度も必要ないので大丈夫だろう。それよりスパッタ（溶接の火の粉）で木材、とくに階段踏み板が焦げないように養生を完璧にする必要がある。また溶接で踏み板が一部焦げるだろう。所方がないか・・・？
ステップ３）根元のプレートの上に補強プレートをかぶせる。補強プレートをかぶせやすいように9mm合板を張る前の面一のところまで根元のプレートを引っ張りだした。溶接ではなく根元プレートを固定するボルトを利用して隣り合ったプレート両方に被せるような補強プレートを重ねて固定する。リスクのポートフォリオをポートフォリオのリスクに変換でき木下地の割れに対する直接的な解答。ただし、壁に補強プレートが浮き出るのであまりやりたくない。ステップ2やった後でも自信がない場合これをやる。これも小西鋼材さんが激安でつくってくれそう。（90x500位のフラットバーに穴をあけるだけ）
ステップ４）ステップ2）で固定したZ金具の1段目を床まで伸ばし固定。これは片持ち階段の放棄を意味する。（階段踏み板の一方は壁から突き出て、もう一方は非常に細いジグザグのササラで床に固定しているように見えるはず）実際見た目はステップ２）までやったのとあまり変わらない。としたらステップ3）をやるよりこっちがいかもしれない
まあどうなるか見てみよう。

踏み板の加工に入る
板はｔ＝25mmの赤松集成材。2枚重ねてt=50mmとする

ルーターテーブルの両脇にローラーテーブルをつくる

踏み板に丸鋼のための溝を製作中。2枚貼り合わせて1枚の階段踏み板になる。
すこしずつ溝を掘るのでまだ何度も繰り返す

建築におけるポートフォリオ理論：あるいは前人未踏の階段が未踏に終わるリスクについて

（以下、鉄腕DASH風に）

ある日の秘密基地B棟建築現場・・相変わらず階段製作に悪戦苦闘中・・・

ところがここで思わぬアクシデントが・・・

なんと大切な階段の木下地にひびが入ってしまった。

（ぱらららぱらら～ぱららららら～ぱららら、ぱらぱらぱらぱら、ぱらららら～）

間柱の間の間柱を接着剤や釘で固定中

 本来、片持ち階段（カンチレバー階段）の工法は鉄板のササラ板（階段の踏み板を支える斜めの板）を構造壁に固定しそのササラ板に丸鋼などを溶接する。
しかし、この場合ササラ板の鉄板が大きく、重く、一人で作業できない。また、ササラ板を壁につけてから立面の溶接など初心者にできるわけがない。平面で溶接した後ササラ板を壁に固定するのはもっと重くなるので絶対不可能

そこで1つの踏み板ごとの鉄鋼下地を作って1つずつ木に固定することを考えた。この場合うまくすればプレートを構造壁に埋め込んで外部から見えなくすることも可能か？そうするとササラ板が見えなくて格好いい！！と・・・しかし構造的には大きな問題がある。

ササラ板の場合、丸鋼とササラ板の接合部分は踏み板1枚を単独で支えるが、ササラ板は壁全面に固定されるので、壁全体の補強はほとんど不要。また壁の木下地の一部にひびが入っても、全体で全体を支えるので問題ない。しかし個別の鉄鋼下地を個別に木下地に固定する場合、踏み板1枚を1つの鉄骨下地だけで支え、また鉄骨下地もその木下地に個別に固定されるので、すべての場所で1か所でも不具合があると、それに対する踏み板部分は、他の構造で全く支えてもらっていないので大問題になる。

そのため木下地を頑丈に作ろうと市販の筋交いプレートを多用したがこれが裏目にでた・・・筋交いプレート用の構造ビスは太いので下穴を丁寧に開けて打っていたが、翌日になって割れが3か所で発生した。接着剤も使っているので作り直しもできない・・・

筋交い金物多用

方法がないか考えるため、一応さしてみた。本当は合板をうったあとです。

さて大ピンチ。
ポートフォリオのリスクはマネージできるが、リスクのポートフォリオは数が増えると全くマネージできない・・・セルフビルド史上「おそらく」前人未踏と考えていた片持ち階段が「未踏」に終わる可能性が高くなってきた。

考えられるのはプレートどうしをフラットバーか何かでつないで固定し、木下地の施工不良のリスクを分散すること。木下地に対する負担を十分に分散できれば、今回の壁は元の構造壁より弱いことは決してないので、（見た目はどうしようもないが）大丈夫だろう。（結局、プレートを繋ぐことである意味ササラ板を作ることになる）

しかしプレートは壁に埋め込むつもりでわざと小さくしている。また、木下地は凹ませてプレートを壁の下に埋めて隠すつもりにしているのでこのままではプレート同士をつなげない。また、プレートをつなぐといっても、自分の溶接技術では立面の溶接で十分な強度が出せないだろう。そして当初の予定では踏み板を接着してから壁に固定する予定でプレートに踏み板木口向けのビス穴をあけたが、接合プロセスが逆になる。つまり
１）先にプレートを壁に固定
２）プレート同士連結させる
３）丸鋼に踏み板を固定（これが最後なのでビス止めできない）
この場合、丸鋼が踏み板の根元でしなって、階段が揺れるという問題も起こる

問題山積・・・さてどうする？

（ぱらららぱらら～ぱららららら～ぱららら、ぱらぱらぱらぱら、ぱらららら～）

全然作業が進まない日々

色々やってるんだけど全然進まない

階段を支える間柱を壁の構造の壁間柱の間にビスと接着剤でつける。

階段を支える間柱は45x90、構造壁間柱は45x120。厚みの差30は15mm構造合板を外側と内側両方からサンドイッチして打つことで同じ厚さになる。つまり本当の構造壁の構造間柱の間に細長い構造壁があるという、メタ構造壁構造（ネーミングは嘘です）実際は45x120の材が余ってなくて、45x90が余っていたこと、15mm合板も手元にあったことがこんなことをした単なる理由です。でも多分45x120で階段支える間柱をそのまま作るより絶対頑丈なはず。金物は市販の筋交い金物。「片持ち階段」はそれぞれの階段踏み板を個々の根元部分「だけ」で支えるので、下地が「転ばない」ように念のためつけた。

ボール盤で穴あけ作業。ジグ作っても正確にあけられない・・・

これは階段の鋼材を取り付ける木下地であってダンボーの頭ではない。これがさっきの階段用間柱の上に乗っかって、筋交い金物で固定される。そしてこの木下地の上にも45x90の間柱が乗っかる。そのあと外と内から１５ｍｍ合板でサンドイッチ、そして本当の構造壁の9mmと15mmでサンドイッチ・・・・なんでこんな面倒なことを考えたのだろうか？

溶接した鋼材と合わせてみて驚いたのは、丸鋼が溶接部分ですごく曲がっていること。

ちゃんと入らない・・・・・・

溶接すると溶接部分で引っ張られ曲がったり反ったりすると聞いたが、こんなになるとは・・・　たぶん叩いて曲がりを戻すのだろうけど、プレートまで曲げてはいけないし、本当にできるのだろうか？

マジで階段はやばくなってきた。完成しなかったらどうしよう。階段なしの単なる吹き抜けか？

週末の作業の後の２Fライトの完成写真を撮ってなかったので今日UP

明るさをチェックするため早めに吹き抜けの上のライトをつけた。

なぜ明るさチェックが必要かというと、１F玄関入口入ったところに普通玄関ライトがあると思うけどそれを２Fライトで兼用できないか？と考えたため。つまり外から玄関ドアを入ってすぐドア脇のスイッチで点灯するライトはこの２Fのライト。光は吹き抜けを通して上のほうから降ってくる感じ。たぶん十分な明るさがあると思う。暗いのが嫌いな嫁さんに相談しよう。

そういえば元シルクドソレイユの方が劇場点検中に亡くなられたというニュースを聞いた。

昔、何度も家族で見たけど残念。その上セルフビルドでは、他人ごとではない状況も多々ある。

ご冥福をお祈りします

階段鉄骨の木下地

階段の鋼材（階段踏み板の心材）を固定する木下地を作る。

本当は構造集成材の分厚いのがあればいいのだが、ないのでありあわせの材料で手製の集成材作成。

最初、90角の米栂でやってみたのだが全然ダメ。接着剤の温度制限を避けるため一晩部屋に置いて温めただけで木口にいっぱいひびが入った。こんなに簡単に割れてもらっては困る。階段の鉄骨受け材には不適格。ちなみにGIVEUPした木製洗面ボウルも米栂で作ろうとして割れ続けた。もう二度と米栂は買わないと心に決めた。

仕方がないので、余っていた構造材間柱用90x45の赤松を4枚貼り合わせることにした。

クランプが足りない。念のためクランプして24時間放置するので1日4つしか作れない。

今回使った接着剤はタイトボンドIII・アルティメイト。なんかMI6やCIAなどのスパイ映画のタイトルみたいだ。

白ボンド（いわゆる木工ボンド）よりずっと強力。耐水性あり。野外もOK。乾燥後の加工性も良い。色は茶色で温度が低すぎると問題。お気に入りのウレタン系接着剤も強力で木も鉄もくっつくけど粘りが強いので塗りにくく、接着層が分厚くなる。その上はみ出たボンドはふき取るのが困難。家具なんかでは接合部の分厚い接着層やはみだし跡は格好悪いのでもっぱらタイトボンドらしい。

でもタイトボンドIIIは鉄はつかないので、踏み板と鉄骨心材はウレタン系接着剤で接着するしかない。（接着層はどうすれば薄くできるのだろう？）　ちなみにホームコネクター（家を建てるときに大きな柱や梁を接合する接着工法）の接着剤もウレタン系接着剤。今までエポキシ系が最強と言われたが、硬化後硬いタイプが多いので木と鉄などの接着は温度による膨張率の違いが吸収できず割れてしまったりする。柔軟性を持たせたエポキシ接着剤ではウレタン系に強度的にかなわないようだ。塗りにくさ、見た目、価格の問題はあるが、強度が最重要な汎用接着剤はウレタン系らしい。

出来上がった手作り集成材。毎日少しずつ作るのも大変なのでクランプを追加購入する

この後丸鋼が通る穴やボルトを通す穴をあける
まだまだ階段製作作業は先が長い

作業場の棚

近所のホームセンターで買った1個40円の金折と1個30円のプレートで、作業場の棚を作った。格安でできたけど、棚板の隙間と相まって「DIY感」全開の出来・・・大工さんみたいにピシッとできない。残念。

あと、壁をへこませたり棚板を突き出したりするのは大変だと分かった。

左端はPSの壁次第なので、後で追加作業する

「凹み」も好きだけど「貫いてる感」も好き・・・だからこんな変な棚を作ることになる

近寄るとこんな感じ。
金物がキラリと光って、とても、とても、格好悪い・・・

壊す作業

今日は壊す作業、全開・・・全然うれしくない

シャワー関係のiBOXとかいう変なものが入らない。
ソープ・シャンプー置き場を横に広げよう・・・ということで間柱カット。
わけわからん壁。テトリスかよ。
この後iBOXの接続でほかの問題も起こったので、またもやしばしほったらかす。
どうすればいいんだろう。ねじの規格が並行ねじのくせに奥にパッキンが収まらない。
それに雌ねじが長すぎる。日本と施工方法がちがうのか？
ハンスグローエに電話して聞いたが「基本現場判断でやってもらってます・・」とか言われた。
水漏れリスクはメーカーでは取りたくないのだろう。

１F作業場、掃き出し窓の下地も壊す。
もらった図面を見ると設置高さから床高さまで＋５５ｍｍもある。
水切りのため必要なのだろう。完全に想定外。まいった

ベランダ吊り金具のプレート。隠さないと冬は結露でひどいことになる。断熱材を張ると分厚くなり格好悪いので、合板だけでカバー（湿気さえ入らなければ・・という考え）することに。ボルト・ナットがデカいのでボルトの先をサンダーと切断砥石でカット

火花バンバン飛び散る
この後ジンクをスプレーする

こっちもボルトが長すぎ。ボルトの先端が出すぎて、貫通穴あけないと構造合板打てない
何のための座ぐりか・・・できればもっと短いボルトにしてほしかった。

LVL材の面いちでカットするのはできないな・・・

1F北の（秘密の）内壁

秘密の壁は封印された
リフォーム前提なので、9mm構造合板のつぎはぎだらけ。
ここはリフォーム後に多分、ケイカル板を上から張って漆喰で仕上げる

２F南の内壁

9mm 構造合板の内壁
高橋師匠に隙間を作らないための方法を伝授してもらったが、どんなに頑張ってもできない・・・
結局、人間は「脳でシミュレーションする動物」。脳は方法を理解し、何度もシミュレーションするが、物理的な現実は脳の考えるシミュレーション世界とは違うということか・・・・
まあ単純に言うと「へたくそ」なだけ

トイレ奥の壁は105角の窓台のせいで格好悪い。
もう一枚9mmを貼るか、漆喰を塗ろうか？
A棟の漆喰は合板に塗ったところは木が縮んでひび割れたのにケイカル版に塗ったところは全く問題なし。
漆喰塗るならケイカルを張る必要があるかも。

１Fトイレ・洗面・洗濯機スペース

洗濯機パンは見た目が悪いので床に埋め込んであまり見えないようにする

ちょっとかさ上げして15mm合板を張って穴をあける

洗濯機パンは一番小さいタイプ。トラップの掃除がしにくいのでトラップ側が正面

トイレ・洗面の床をふかす

バスルーム・トイレ・洗面・洗濯機置き場の下地が完成
バスルームはFRP防水、トイレ洗面の床は仕上げ材を張る。仕上げ材は何にしよう？
天井は左の窓のサッシが入ってからのほうがどれだけ余裕があるか正確にわかるので、もう少し後
一部水洗がついているが、シャワー関係がまだ

壁の裏はこんな感じ。ここはパイプスペースで電気・給湯給水が通る。
２Fキッチンからの排水と洗面台の壁排水もここに埋め込む。
業務用シロッコファンはどうしよう・・・

懺悔 その１

ここ数日、洗面ボウルを木で作ろうと悪戦苦闘していたが。失敗続き。割れたり、折れたり、削りすぎたり、ちゃんと接着できなかったり・・・ここに懺悔します

あきらめます。

幅１２００の洗面台の木の天板がそのまま凹んで（！！！）洗面ボウルになるようなものを作ろうとしていた。防水はA棟のバスルームに使っている耐水のオイルを塗るつもりだった

GIVE　UP

仕方ない。市販の洗面ボウルを探す。こんな感じでいいや

ボトルトラップの図面もあるから排水位置もすぐに決定できる。

混合水洗はAmazon.deで購入済みの壁だしタイプ

あれ俺が買った時よりだいぶ高くなってる。なんか得した気分

バスルームの奥の壁 その２、あるいは凹みフェッチの憂鬱

バスルーム奥の壁がどうしても気に入らない。
両側の壁からの連続性が凹みを台無しにしている。
奥の壁が凹んでいることを強調するため、両袖に小壁を作ることにするか・・・

間接照明の軒天？に勾配をつけたため、とても面倒になった。
先にやっておけばこんなことにならなかった。うぅぅぅぅ・・・

午前中いっぱいかかった・・・
でも奥の壁がちゃんと凹んでいる。こっちのほうがいいや。

とりあえず防湿LEDライトを点けて確認。
凹みの高さがA棟より低いのですこし暗いけどOKかな。
（凹みの高さを高くするとバスタブに寝そべったときライトが目に入るので高くできなかった）
同じようにトイレ奥の壁も凹ませてライトを隠す予定