洗面台を木で自作する計画で簡易図面を書いた
洗面台の簡易図面
木で作って、エポキシレジン（アクセサリーなどに使う透明な樹脂）を塗るか、耐水性の高いオイル（プラネットカラー：グロスクリアオイル）を塗るかはまだ未定
2016年10月14日金曜日
バスルーム図面
シャワー等が決まったので、図面上でちゃんと収まるか確認。
バスルーム簡易図面
作業場へのドアを2枚から1枚に変更。作業場からの埃が入りやすくなるが、スペース問題を優先した。
バスルームはFRPで防水し、トップコートで仕上げるのでタイルや目地はない。バスルームと作業場の間の壁はパイプスペース。よってFRP防水後も最悪、裏から給水・給湯設備にアクセスできる。（水道屋さんが水圧をかけてチェックしてくれる時点では作業場側は壁を貼らない）
浴室暖房乾燥機が思った以上に大きいので天井は54mm(45+9)だけ梁から下げる。おかげでオーバーヘッドシャワーへの給湯配管のために梁を削る必要はなくなった。浴室乾燥機は2部屋タイプ24Hで、トイレ排気ファンを兼ねる。浴室ガラスドア上の梁の間に排気がらり。（本当はトイレ真上が良かったが、オーバーヘッドシャワーと干渉しムリ）
シャワー切り替えやサーモスタットへの給湯給水の取り回しは、すぐ横の構造間柱90x90のせいで相当タイト。PSの厚みを利用して後ろ側へ逃げるしかない（２Fへの給水・給湯や２Fからのキッチン排水もこの作業場とバスルームの間のPS壁内部を通る。梁(120mm)を避け、上から落としてくるので全体で250くらいの厚さになるかもしれない。PSとして使わない部分は作業場側の棚や洗面の鏡の裏の収納、洗濯機置き場上の棚にする）
バスルーム簡易図面
作業場へのドアを2枚から1枚に変更。作業場からの埃が入りやすくなるが、スペース問題を優先した。
バスルームはFRPで防水し、トップコートで仕上げるのでタイルや目地はない。バスルームと作業場の間の壁はパイプスペース。よってFRP防水後も最悪、裏から給水・給湯設備にアクセスできる。（水道屋さんが水圧をかけてチェックしてくれる時点では作業場側は壁を貼らない）
浴室暖房乾燥機が思った以上に大きいので天井は54mm(45+9)だけ梁から下げる。おかげでオーバーヘッドシャワーへの給湯配管のために梁を削る必要はなくなった。浴室乾燥機は2部屋タイプ24Hで、トイレ排気ファンを兼ねる。浴室ガラスドア上の梁の間に排気がらり。（本当はトイレ真上が良かったが、オーバーヘッドシャワーと干渉しムリ）
シャワー切り替えやサーモスタットへの給湯給水の取り回しは、すぐ横の構造間柱90x90のせいで相当タイト。PSの厚みを利用して後ろ側へ逃げるしかない（２Fへの給水・給湯や２Fからのキッチン排水もこの作業場とバスルームの間のPS壁内部を通る。梁(120mm)を避け、上から落としてくるので全体で250くらいの厚さになるかもしれない。PSとして使わない部分は作業場側の棚や洗面の鏡の裏の収納、洗濯機置き場上の棚にする）
2016年10月12日水曜日
シャワー2
シャワー物色中 2.0
天井埋め込みのオーバーヘッドシャワーはベストだが高価なのであきらめていた。しかし天井シャワーユニットは小さいので個人輸入で安く購入可能なようだ。（シャワーバー付きの大きなタイプは日本に発送してくれない）
オーバーヘッドシャワーはこのタイプで決めたい。（それにしても海外と価格差がありすぎませんか？ハンスさん）
http://www.hansgrohe.co.jp/articledetail.html?article=26472000&fsid=fffffffdx0000770800006CC100007511&pageid=23044018-9954-4c6e-8bd0-9aa2ad83eff9&q=
天井埋め込みのオーバーヘッドシャワーはベストだが高価なのであきらめていた。しかし天井シャワーユニットは小さいので個人輸入で安く購入可能なようだ。（シャワーバー付きの大きなタイプは日本に発送してくれない）
オーバーヘッドシャワーはこのタイプで決めたい。（それにしても海外と価格差がありすぎませんか？ハンスさん）
http://www.hansgrohe.co.jp/articledetail.html?article=26472000&fsid=fffffffdx0000770800006CC100007511&pageid=23044018-9954-4c6e-8bd0-9aa2ad83eff9&q=
2016年9月26日月曜日
キッチンワークトップ & 洗面台カウンタートップ
キッチンのワークトップや洗面台カウンタートップは米栂60ｘ45x4000を並べて接着し、集成材を自作して使うことにする。（厚み60の木の集成材になる） A棟の時の価格で一本800円、20本～25本あれば、分厚いキッチンワークトップ60mmx700mmx4000mmと分厚い洗面台カウンタートップ幅60mmx55
0mmx1150mmの両方作れそう。（60mmの集成材とかを特注すると高い。ふつうは30mm x 600mm x 4000mmがMAXで2万くらいする）
接着剤はフローリング用ウレタン系接着剤、コニシＫＵ９２８CX。信じがたいくらい強力なのはA棟でフローリング貼りを失敗して実証済み。
キッチンや洗面台のワークトップの足はこんな感じでよい
http://www.ikea.com/jp/ja/catalog/products/40172235/
足90cm＋ワークトップ6cm=96cmでOK
通常85cmほどだが＋10cmで作るつもり。
洗面のワークトップの高さも85～95で作りたい。
シンクも確定
http://www.ikea.com/jp/ja/catalog/products/S79157917/
73x44をダブルで置く。大きいが以下のまな板と水切りがぴったりなので、ワークトップの作業スペースはあまり狭くならない。
http://www.ikea.com/jp/ja/catalog/products/20339712/
洗面キャビネットはこれらをチェック。IKEAにいかねば
40x21x64cm http://www.ikea.com/jp/ja/catalog/products/80250071/
100x14x96cm http://www.ikea.com/jp/ja/catalog/products/30250078/
実験流しを使う場合の問題点が以下のブログにくわしい
http://loveshinjuku.blog.jp/archives/54053946.html
すごく大切なので以下コピペさせていただく
----以下引用----
病院用流しはINAXからも出ていますが、TOTOの方がメジャーっぽいです。そして代表的なTOTO製品だと、以下の3商品があります。
●実験用流し（小型）
病院用流しと実験用流しでは深さが違うので、「浅めの実験用流しを、カウンターはめ込みにして使うわ♪」と考える施主さんもいらっしゃるようです。気持ち分かります。浅めの方がスタイリッシュに感じますもの。
気にならない施主さんならまったく問題ないと思いますが、一応ご注意くださいませ。
そして心底お前に惚れてしまった病院用流しですが、先輩方によると、以下のような欠点もあるそうです。
① フチがあるので水栓の根元に水が溜まりやすい
0mmx1150mmの両方作れそう。（60mmの集成材とかを特注すると高い。ふつうは30mm x 600mm x 4000mmがMAXで2万くらいする）
接着剤はフローリング用ウレタン系接着剤、コニシＫＵ９２８CX。信じがたいくらい強力なのはA棟でフローリング貼りを失敗して実証済み。
キッチンや洗面台のワークトップの足はこんな感じでよい
http://www.ikea.com/jp/ja/catalog/products/40172235/
足90cm＋ワークトップ6cm=96cmでOK
通常85cmほどだが＋10cmで作るつもり。
洗面のワークトップの高さも85～95で作りたい。
シンクも確定
http://www.ikea.com/jp/ja/catalog/products/S79157917/
73x44をダブルで置く。大きいが以下のまな板と水切りがぴったりなので、ワークトップの作業スペースはあまり狭くならない。
http://www.ikea.com/jp/ja/catalog/products/20339712/
洗面キャビネットはこれらをチェック。IKEAにいかねば
40x21x64cm http://www.ikea.com/jp/ja/catalog/products/80250071/
100x14x96cm http://www.ikea.com/jp/ja/catalog/products/30250078/
実験流しを使う場合の問題点が以下のブログにくわしい
http://loveshinjuku.blog.jp/archives/54053946.html
すごく大切なので以下コピペさせていただく
----以下引用----
ネットで「造作洗面台」などと画像検索すると、病院用流しの造作洗面台がたーくさん出てきます。みなさん思い思いに造作デザインされていて、一日中画像検索していてもほんと飽きないです。同志よ・・・。今回の記事は、病院用流し・実験用流しに興味のない方には退屈だと思いますが、興味ある方にはヒジョーに重要なので、突っ走って書きますね。
病院用流しはINAXからも出ていますが、TOTOの方がメジャーっぽいです。そして代表的なTOTO製品だと、以下の3商品があります。
●病院用流し
カウンターはめ込みタイプ（フチが浅め）
SK106（横760×奥470×深225）
●実験用流し（中型）
壁付けタイプ（フチが厚め）
SK6（横760×奥472×深165）
●実験用流し（小型）
壁付けタイプ（フチが厚め）
SK7（横610×奥472×深152）
病院用流しと実験用流しでは深さが違うので、「浅めの実験用流しを、カウンターはめ込みにして使うわ♪」と考える施主さんもいらっしゃるようです。気持ち分かります。浅めの方がスタイリッシュに感じますもの。
ただ、実験用流し（壁付けタイプ）もカウンターはめ込みはできるようですが、シンクのフチの形状に注意とのこと。実験用流しをカウンターにはめ込んだ場合、
・ フチが厚いので、かなりフチの盛り上がった見た目になる
・ フチは丸みを帯びているために、カウンターとの接面部分のコーキングが多めに必要になる
・ 向こう側（壁づけ面）のフチが平ら
となるそうです。気にならない施主さんならまったく問題ないと思いますが、一応ご注意くださいませ。
そして心底お前に惚れてしまった病院用流しですが、先輩方によると、以下のような欠点もあるそうです。
① フチがあるので水栓の根元に水が溜まりやすい
② 水ハネしやすい
③ 底がフラットなので、ゴミ・カスが排水口に流れていかない
でも先に欠点が分かっていれば、可能な限り対策できます。バードが考えた対処法です。
① フチがあるので水栓の根元に水が溜まりやすく、掃除が大変
① フチがあるので水栓の根元に水が溜まりやすく、掃除が大変
→ 水が溜まらないように設計を練る
② 水ハネしやすい
② 水ハネしやすい
→ 水ハネしにくい水栓にする
→ 水栓の高さを工夫する
→ 水ハネしても問題ない周辺環境を整える
③ 底がフラットなので、ゴミ・カスが排水口に流れていかない
→ シャワーホース水栓にして、ゴミを追い流す
----引用終わり----
洗面ボウルの必要サイズ。顔を洗うならこれくらい必要らしい
----以下引用----
洗面器の大きさの目安はボール内寸で、丸形なら直径400mm×高さ120mm以上、角形なら幅450mm×奥行き350mm×高さ120mm以上です。これより小さいと、形やデザインが良くても水はねが多くなります。顔を洗う行為を求める場合は、サイズに注意して選ぶ必要があります。
http://recasa.jp/idea/%E5%BF%AB%E9%81%A9%E3%81%A7%E3%81%8A%E3%81%97%E3%82%83%E3%82%8C%E3%81%AA%E6%B4%97%E9%9D%A2%E3%81%AE%E4%BD%9C%E3%82%8A%E6%96%B9/
----引用終わり----
洗面ボウルの必要サイズ。顔を洗うならこれくらい必要らしい
----以下引用----
洗面器の大きさの目安はボール内寸で、丸形なら直径400mm×高さ120mm以上、角形なら幅450mm×奥行き350mm×高さ120mm以上です。これより小さいと、形やデザインが良くても水はねが多くなります。顔を洗う行為を求める場合は、サイズに注意して選ぶ必要があります。
http://recasa.jp/idea/%E5%BF%AB%E9%81%A9%E3%81%A7%E3%81%8A%E3%81%97%E3%82%83%E3%82%8C%E3%81%AA%E6%B4%97%E9%9D%A2%E3%81%AE%E4%BD%9C%E3%82%8A%E6%96%B9/
2016年9月25日日曜日
エアコン位置
エアコン
足元が寒いので床置きエアコン
http://www.mitsubishielectric.co.jp/home/kirigamine/hk/index.html
１Fエアコンの位置
・北西角B8-B9間。据え置きたエアコンの前の床に自然給気口
２Fエアコンの位置
案１）キッチン側東壁、B6-B7間（収納の下1300ほどをエアコンにする）
スパイラルパイプを縦に通しておく
足元が寒いので床置きエアコン
http://www.mitsubishielectric.co.jp/home/kirigamine/hk/index.html
１Fエアコンの位置
・北西角B8-B9間。据え置きたエアコンの前の床に自然給気口
２Fエアコンの位置
案１）キッチン側東壁、B6-B7間（収納の下1300ほどをエアコンにする）
スパイラルパイプを縦に通しておく
２F（アトリエ＆キッチン）照明
（10/9修正）
２Fのライティングは以前からずっと懸案事項だが、そろそろ固めないといけない。
問題は
１）ライトの回路を通すスペースがあまりない
２）広い1フロア（14m x 8m）なので局所的なフロアライトだけでは絶対的に暗い。天井付けのライトが必要。（昼間は広い窓で大丈夫だろうが、夜は真っ暗）
３）天井は低めで2426mmでその下に330mmの梁が１Mごとに突き出ている。実質、天井高さは2096mmしかない。梁にライトをつけるともっと低くなり圧迫感があり歩くのにも邪魔。梁の間にライトをつけると高さは問題ないが、太い梁の間なので影を作り広く床を照らせない。
４）天井埋め込みのダウンライトはオフィスや店舗みたいになるのでできれば避けたい
２） LEDライトは極力小さいもの。理想的にはシェードが10～15cmの球形、もしくはそれに類する形状にしたい。大きかったりまぶしかったりすると天井が見えなくなる。
３） LEDライトは梁の厚みを超えない程度ぶら下げる。（邪魔にならないように、梁より下に出っ張らない。天井から330mmの長さまでOK）。ただしランダムに長さを変えることで、天井に表情をつけたり、視線をひきつけたりできるなら、それもよい。
４） ２F フロアを、キッチン側（東側）と階段側（西側）に分け、左右別々にON・OFFできるようにしたい。
回路（電線）の設計
天井の片側（部屋の西半分と東半分それぞれ）に5WのLED24個とすると120W。12Vで10Aも流れる。VCTFK小判型0.75sq2Cは7AまでOK。よってこれを梁交互に2系列で分割する。
つまり梁の通り芯B1からB7に対して
系列１） 西B1-B2間、西B3-B4間、西B5-B6間 合計LED12個
系列２） 西B2-B3間、西B4-B5間、西B6-B7間 合計LED12個
施工については
１） 天井裏に回路を引いてから屋根を作るしかない
２） 24mm合板の天井に穴をあけ、天井裏から電線を2重に折り曲げて垂らしておく。LEDライトを配線するときに、それを切り並列につなぐ。
３） キッチン側の端は２Fトイレの天井からトイレ裏の壁のPSを通す。
４） 階段側の端は２Fドア（階段を上りきった場所）あたり。見えないように隠す必要あり。
５） キッチン側のスイッチはキッチン脇の冷蔵庫横あたりの壁と階段上りきったあたりの2か所。
６） 階段側のスイッチは、階段下、階段上りきった場所、キッチンの3か所。ただし階段用の照明を別に作る場合は階段下は不要。
７） スイッチの回路はDC１２Vでやるか？それとも直流電源へのAC１００VをON/OFFするか？AC１００Vでスイッチしたほうが省エネだが、直流電源にスイッチが入った直後は１２Vが安定しないかもしれない。
２Fのライティングは以前からずっと懸案事項だが、そろそろ固めないといけない。
問題は
１）ライトの回路を通すスペースがあまりない
２）広い1フロア（14m x 8m）なので局所的なフロアライトだけでは絶対的に暗い。天井付けのライトが必要。（昼間は広い窓で大丈夫だろうが、夜は真っ暗）
３）天井は低めで2426mmでその下に330mmの梁が１Mごとに突き出ている。実質、天井高さは2096mmしかない。梁にライトをつけるともっと低くなり圧迫感があり歩くのにも邪魔。梁の間にライトをつけると高さは問題ないが、太い梁の間なので影を作り広く床を照らせない。
４）天井埋め込みのダウンライトはオフィスや店舗みたいになるのでできれば避けたい
５）エアロハウスの天井は幾何的できれいなので、シーリングライトを、必要な個所に「ぽつぽつ」付けたくない。できる限り規則的にして幾何的にしたい
非常に面倒だが以下の案で行きたい。
１） ２F天井、梁と横架材で区切られた天井の正方形の中央から小さなLEDライトをぶら下げる。すべてにつけると100以上必要（110㎡だから）になるが、現実的ではないので交互に1つ飛ばしで対角線に格子状になるようにする。２） LEDライトは極力小さいもの。理想的にはシェードが10～15cmの球形、もしくはそれに類する形状にしたい。大きかったりまぶしかったりすると天井が見えなくなる。
３） LEDライトは梁の厚みを超えない程度ぶら下げる。（邪魔にならないように、梁より下に出っ張らない。天井から330mmの長さまでOK）。ただしランダムに長さを変えることで、天井に表情をつけたり、視線をひきつけたりできるなら、それもよい。
４） ２F フロアを、キッチン側（東側）と階段側（西側）に分け、左右別々にON・OFFできるようにしたい。
回路（電線）の設計
天井の片側（部屋の西半分と東半分それぞれ）に5WのLED24個とすると120W。12Vで10Aも流れる。VCTFK小判型0.75sq2Cは7AまでOK。よってこれを梁交互に2系列で分割する。
つまり梁の通り芯B1からB7に対して
系列１） 西B1-B2間、西B3-B4間、西B5-B6間 合計LED12個
系列２） 西B2-B3間、西B4-B5間、西B6-B7間 合計LED12個
系列３） 東B1-B2間、東B3-B4間、東B5-B6間 合計LED12個
系列４） 東B2-B3間、東B4-B5間、東B6-B7間 合計LED12個
系列ごとに並列回路にすればそれぞれ60Wで5A。安全係数0.6で直流電源は100Wの容量のものを各系列ごとに設置すれば問題なし。
また、系列ごとにスイッチを入れれば調光器も不要になりそう。
（LEDの個体差があるので12個並列のLEDに1つの調光器を入れても、たぶんばらばらの明るさになるだろう）
１） 天井裏に回路を引いてから屋根を作るしかない
２） 24mm合板の天井に穴をあけ、天井裏から電線を2重に折り曲げて垂らしておく。LEDライトを配線するときに、それを切り並列につなぐ。
３） キッチン側の端は２Fトイレの天井からトイレ裏の壁のPSを通す。
４） 階段側の端は２Fドア（階段を上りきった場所）あたり。見えないように隠す必要あり。
５） キッチン側のスイッチはキッチン脇の冷蔵庫横あたりの壁と階段上りきったあたりの2か所。
６） 階段側のスイッチは、階段下、階段上りきった場所、キッチンの3か所。ただし階段用の照明を別に作る場合は階段下は不要。
７） スイッチの回路はDC１２Vでやるか？それとも直流電源へのAC１００VをON/OFFするか？AC１００Vでスイッチしたほうが省エネだが、直流電源にスイッチが入った直後は１２Vが安定しないかもしれない。
2016年9月24日土曜日
キッチン考察
新しいIKEAのシンクがきれいで、けっこうお手頃
http://www.ikea.com/jp/ja/catalog/products/S79157917/
73x44
オーバーシンクなのが気にかかるがエッジが立っていてよい。いままでエッジの立ったステンレスシンクはハンドメイドで高価だった。工場のプレス技術が進んだのだろう。
ダブルで置くとさすがに大きすぎるので、少し小さめをダブルで使うか？もしくは大小サイズMIXでダブルで使うか？
http://www.ikea.com/jp/ja/catalog/products/S89157912/
54x44
もともと角がぴんと立った人造大理石のシンクにするつもりだったが、人造大理石は白いと汚れが目立つ。IKEAのこれは真っ黒なのでこれも可能性として考える
http://www.ikea.com/jp/ja/catalog/products/S99157643/
56x50だがたぶんシンク内法は52x40くらい。これも使うならダブル。（黒はワークトップが木だと合わないか？）
キッチンのワークトップをどうするか悩んでいる。A棟のように集成材だといくらオイルを塗ってもシミや傷、へこみができる。かといって人造大理石ワークトップは味気ない。 ステンレスならシンクと一体のシステムキッチンにする必要があり、自分で作る作業が限られてしまう。
思案中・・・
http://www.ikea.com/jp/ja/catalog/products/S79157917/
73x44
オーバーシンクなのが気にかかるがエッジが立っていてよい。いままでエッジの立ったステンレスシンクはハンドメイドで高価だった。工場のプレス技術が進んだのだろう。
ダブルで置くとさすがに大きすぎるので、少し小さめをダブルで使うか？もしくは大小サイズMIXでダブルで使うか？
http://www.ikea.com/jp/ja/catalog/products/S89157912/
54x44
もともと角がぴんと立った人造大理石のシンクにするつもりだったが、人造大理石は白いと汚れが目立つ。IKEAのこれは真っ黒なのでこれも可能性として考える
http://www.ikea.com/jp/ja/catalog/products/S99157643/
56x50だがたぶんシンク内法は52x40くらい。これも使うならダブル。（黒はワークトップが木だと合わないか？）
キッチンのワークトップをどうするか悩んでいる。A棟のように集成材だといくらオイルを塗ってもシミや傷、へこみができる。かといって人造大理石ワークトップは味気ない。 ステンレスならシンクと一体のシステムキッチンにする必要があり、自分で作る作業が限られてしまう。
思案中・・・
床暖房？
床暖房のシステムが薄く、安くなっている。
まだやるかどうかわからないが、一応チェック
0.7mmだしヒーターの間にくぎを打つことができる
http://www.welife.co.jp/floorheat/specifications.html
200V
洗面所がFRP仕上げだと足・足元が寒い。900x3636でぴったり。
ふと浴室の洗い場も？と考えたが、200Vだしもしもなんかの拍子に防水が切れ濡れたら怖いな。サイズ的には900x1212 or 900x1515
１F来客用寝室をやると900x3636が5枚ほど。2Fは相当間引いて6～8枚。やはり結構コストがかかる。
浴室に使えるタイプも見つけた。100Vで断熱材を含むパッケージだが厚み30mmだと今回は難しいか？
http://www.atrec.co.jp/contents/bath/
まだやるかどうかわからないが、一応チェック
0.7mmだしヒーターの間にくぎを打つことができる
http://www.welife.co.jp/floorheat/specifications.html
200V
洗面所がFRP仕上げだと足・足元が寒い。900x3636でぴったり。
ふと浴室の洗い場も？と考えたが、200Vだしもしもなんかの拍子に防水が切れ濡れたら怖いな。サイズ的には900x1212 or 900x1515
１F来客用寝室をやると900x3636が5枚ほど。2Fは相当間引いて6～8枚。やはり結構コストがかかる。
浴室に使えるタイプも見つけた。100Vで断熱材を含むパッケージだが厚み30mmだと今回は難しいか？
http://www.atrec.co.jp/contents/bath/
浴室以外の場合は0.6mmで270mm幅x長さは100mm刻みで最大6000mm（釘は打てない）を複数並べるタイプ
もうすこし安くならないか電話してみるか？
もうすこし安くならないか電話してみるか？
2016年9月23日金曜日
浴室排水ユニット
排水ユニット物色中
B棟は天井が低いのでオーバーヘッドシャワーの高さが低い。よってバスルーム床もできるだけ薄く仕上げなければいけない。A棟では防水つば付きの排水ユニットを使ったが、絶対無理。（A棟ではFRP防水を防水つばに乗せ、その後モルタルをもって排水ユニット本体を固定。最後に再度モルタルの上をFRP防水という、ありえないほど面倒なことをしてしまった。）
B棟もFRP防水がそのまま仕上げなので、防水層なしの排水ユニットを使い、排水ユニットのふちにFRP防水を直接載せる。つまりFRPと排水ユニットの間に目地は作らないようにする。
トラップ部分は24mm合板に穴をあけ埋め込むと、出は30mm
これに向かって15mm合板で勾配を作る。バスタブ下は15mm2枚張り。
FRP仕上げは表面に凸凹があるので、少々の勾配では凹んだところに残った水は流れない。A棟は浴室にしては十分大きい３％も勾配をとったけど水がたまるところはやっぱりたまる。モルタルでなめらかなら1％でも流れるけど・・・
ということで、シャワーの下の排水ユニット上面が24mm合板＋30mmで始まって、左右に＋40mmまで、後ろは+80mmとすると勾配は+40mm/1800mm=1.67% バスタブ側へは+80mmから+100mmまでとすると+20mm/1200mmで1.67%。（あんまり傾けるとバスタブと床の隙間が気になる）
流れないものは流れない。仕方がない。
ガラスのドアの外を+120mmとすると浴室内外の立ち上がりは最低40mm～最大80mm（シャワー側）。ガラスドアの外もFRPで防水するので問題ないだろう。
最初は幅600mmの排水ユニットで十分と思っていたが洗い場の幅が1200＋あるので最大幅の1200にしたほうが施工も簡単そうだし、見た目もよいだろう。
http://store.shopping.yahoo.co.jp/aquashop07/ytb1200s.html?sc_e=slga_pla
巨大だが防水つば付いてる200x200より安いじゃん。
B棟は天井が低いのでオーバーヘッドシャワーの高さが低い。よってバスルーム床もできるだけ薄く仕上げなければいけない。A棟では防水つば付きの排水ユニットを使ったが、絶対無理。（A棟ではFRP防水を防水つばに乗せ、その後モルタルをもって排水ユニット本体を固定。最後に再度モルタルの上をFRP防水という、ありえないほど面倒なことをしてしまった。）
B棟もFRP防水がそのまま仕上げなので、防水層なしの排水ユニットを使い、排水ユニットのふちにFRP防水を直接載せる。つまりFRPと排水ユニットの間に目地は作らないようにする。
トラップ部分は24mm合板に穴をあけ埋め込むと、出は30mm
これに向かって15mm合板で勾配を作る。バスタブ下は15mm2枚張り。
FRP仕上げは表面に凸凹があるので、少々の勾配では凹んだところに残った水は流れない。A棟は浴室にしては十分大きい３％も勾配をとったけど水がたまるところはやっぱりたまる。モルタルでなめらかなら1％でも流れるけど・・・
ということで、シャワーの下の排水ユニット上面が24mm合板＋30mmで始まって、左右に＋40mmまで、後ろは+80mmとすると勾配は+40mm/1800mm=1.67% バスタブ側へは+80mmから+100mmまでとすると+20mm/1200mmで1.67%。（あんまり傾けるとバスタブと床の隙間が気になる）
流れないものは流れない。仕方がない。
ガラスのドアの外を+120mmとすると浴室内外の立ち上がりは最低40mm～最大80mm（シャワー側）。ガラスドアの外もFRPで防水するので問題ないだろう。
最初は幅600mmの排水ユニットで十分と思っていたが洗い場の幅が1200＋あるので最大幅の1200にしたほうが施工も簡単そうだし、見た目もよいだろう。
http://store.shopping.yahoo.co.jp/aquashop07/ytb1200s.html?sc_e=slga_pla
巨大だが防水つば付いてる200x200より安いじゃん。
シャワー 1
シャワー物色中
A棟より天井が低いので計算。
理想的には身長185cm+300mm=2150mmがオーバーヘッドシャワーの吐出高さ。吐出高さから設備最大高さは88mm。天井までの間隔は40mm必要らしいので床から天井まで2280mmほしい。ところが下地24mmから軒下まで2246mmしかない。仕上げを極端に薄くしても天井10mm、床50mmは必要なので2186mm。逆算するとオーバーヘッドシャワーの高さは2058mm。身長175cmまでの人ならまったく問題なし、185cmだとちょっと手が当たりそうだけど・・・これで我慢するか？梁の間をへこませて、くぼみにシャワー押し上げられないことはないがFRP防水が難しいのと、天井にへこみがあって見た目が悪い。シャワーパイプ式でなく天井にオーバーヘッドシャワーを埋め込むタイプはかっこいいけど値段が高すぎる。どうしよう
2016年9月22日木曜日
バスタブ
バスタブの排水可能位置を確認。梁の真上なので横にずらす必要があるが、大丈夫そう
バスタブ排水PDF
追い炊き循環金具は現地施工。リンナイUF-A100を例としている。
NORITZの石油給湯器で大丈夫か確認必要
バスタブ追い炊きPDF
バスタブ取扱説明書PDF
排水パイプはVP/VU 50。床から25～40mmの高さで切断。
呼び50のエルボでフレキシブルパイプとつなぐ。
（FRP防水のパイプ周りの収まりはA棟とは違う。A棟はパイプをフラットに切ってFRPをパイプ内に落とし込むように巻いた。B棟はパイプを立ち上げその外に巻き付ける必要がある、ただし巻き付けが高くなるとエルボが入らなくなるので片側はパイプの内側に入り込む「片受」エルボにしたほうが無難だと思う）
http://item.rakuten.co.jp/suidou/vu90klt-50/
バスタブ排水PDF
追い炊き循環金具は現地施工。リンナイUF-A100を例としている。
NORITZの石油給湯器で大丈夫か確認必要
バスタブ追い炊きPDF
バスタブ取扱説明書PDF
排水パイプはVP/VU 50。床から25～40mmの高さで切断。
呼び50のエルボでフレキシブルパイプとつなぐ。
（FRP防水のパイプ周りの収まりはA棟とは違う。A棟はパイプをフラットに切ってFRPをパイプ内に落とし込むように巻いた。B棟はパイプを立ち上げその外に巻き付ける必要がある、ただし巻き付けが高くなるとエルボが入らなくなるので片側はパイプの内側に入り込む「片受」エルボにしたほうが無難だと思う）
http://item.rakuten.co.jp/suidou/vu90klt-50/
給湯器
今回は石油給湯器にしようかと考えている。
NORITZ OTQ-C4704AYS BL 幅540×高さ770×奥行き250(mm)
エコフィール 直圧 4万キロ
取扱説明書
施工説明書
外形仕様書
電源：アース付き外部（防雨）コンセント100V
風呂循環：2本
給水：1本
給湯：1本
灯油銅管8mm：1本
基礎は不要、転倒防止のため壁にビス固定（12mm）下地たぶん不要
設置個所は北東角：B8-B9通間（2階の吸気口からできるだけ離したい）
給水・給湯・循環配管は凍結防止ヒーター
循環金具
https://app.box.com/s/hv9g4bpcr3makepg8c1fx5klz9rbzgph
型番が入ってないんだけど・・・
オイルタンク
200L弱：コンクリート基礎にアンカー止め
火山ガス・酸性雨による腐食防止のため被覆銅管にする。
設置個所は南東角、電気引き込みポールの裏（すぐ北）
配管部品販売：http://www.omn.ne.jp/~do/onda1.html
NORITZ OTQ-C4704AYS BL 幅540×高さ770×奥行き250(mm)
エコフィール 直圧 4万キロ
取扱説明書
施工説明書
外形仕様書
電源：アース付き外部（防雨）コンセント100V
風呂循環：2本
給水：1本
給湯：1本
灯油銅管8mm：1本
基礎は不要、転倒防止のため壁にビス固定（12mm）下地たぶん不要
設置個所は北東角：B8-B9通間（2階の吸気口からできるだけ離したい）
給水・給湯・循環配管は凍結防止ヒーター
循環金具
https://app.box.com/s/hv9g4bpcr3makepg8c1fx5klz9rbzgph
型番が入ってないんだけど・・・
オイルタンク
200L弱：コンクリート基礎にアンカー止め
火山ガス・酸性雨による腐食防止のため被覆銅管にする。
設置個所は南東角、電気引き込みポールの裏（すぐ北）
配管部品販売：http://www.omn.ne.jp/~do/onda1.html
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